Beiträge von m4ngo

Verkaufe Delrin Door Bushings von Skidnation in schwarz. Sehr guter Zustand, waren etwa ein Jahr lang verbaut.

Festpreis: 25€ + 5,50€ Versand oder Abholung im Main-Taunus-Kreis

Kaufzeitpunkt Oktober 2023. Im Gegensatz zu früheren Batches gibt es hier 0 Probleme mit der Passform. Der Einbau ist in 5 Minuten erledigt.

Bei Fragen gerne melden!

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Keine Garantie, Rücknahme oder Gewährleistung.

Preis-Update: Im Set 360€

Vorne einzeln: 190€

Hinten einzeln: 170€

Danke euch allen für die Antworten! Melde mich nach Feierabend

Verkaufe Hardrace Domstreben für MX5 ND / Fiat / Abarth 124 Spider in der Black Edition von SPS Motorsport.

Preis: 380€ Festpreis bei Abholung im Main-Taunus-Kreis.

Die Streben waren etwa ein halbes Jahr verbaut, das Auto ist seitdem 5000-6000km gefahren und stand nur in der Garage.

Dementsprechend sind die Streben fast wie neu. Der Einbau ist unkompliziert und in 2-3h erledigt.

Die Schablone zum Ausschneiden des Kofferraumteppichs gibt’s dazu, sowie das Montagematerial. Ihr braucht nur noch das Spritzwandblech, dann kann es losgehen: https://www.ilmotorsport.de/de…lter-domstrebe-vorne-5889

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Zitat von Detlef

Kurze Info G-131 und G-160 sind identisch.

Ah, danke! Dann suche ich auch gerne den ESD vom G160

Suche Original ESD aus G131 oder G160, bevorzugt Abholung im Großraum Frankfurt a.M., ~100km Radius

ESD vom G132 oder G184 werden nicht gesucht.

Vielen Dank!

Zitat von Manro

Nachtrag (Editiert): Jetzt ist Ruhe!
Ursache: Keine Ahnung. Lösung: Weiß nicht.

Bin jetzt noch ein Stündchen gefahren und alles klang wieder so, wie es sein sollte. Ich hoffe, dass es so bleibt.

Vielleicht hing wirklich irgendwo irgendwas fest und hat sich dann doch gelöst.

Ich war auch eine Zeit lang auf der Suche nach einem ähnlichen Geräusch.. Im Endeffekt war es eine Schraube der Abdeckung unter der Ölwannne, die nicht fest genug war und sich irgendwann sogar während der Fahrt verabschiedet hat. Die müssen mit 32-38 Nm festgezogen werden, weil strukturell relevant.

Im Liegen kommt man auch ohne Bühne oder Rampen an die Schrauben ran.

Der Einbau

Der Einbau läuft prinzipiell so wie der Ausbau, nur in umgekehrter Reihenfolge. Es gibt nur ein paar Kniffe, die zusätzlich zu beachten sind. Dadurch, dass ich das TSB zum Vermeiden des Scheuerns vom Verdeck am Designbügel gleich mit erledigt habe, greift die im ersten Post verlinkte Anleitung nicht komplett. Dementsprechend ergänze ich die zusätzlichen Schritte in der Reihenfolge, in der sie fällig sind.

1. Das neue Verdeck wird zuerst im halb-eingeklappten Zustand hereingehoben und „eingehängt“. Dabei drauf achten, dass die Schraubflächen jeweils plan aufliegen.
2. Auch hier wieder Vorsicht, dass die Arme des Gestänges Stoff und Heckscheibe nicht beschädigen.
3. Nun entsprechend des TSBs erst die zwei Schrauben und die Mutter reindrehen, aber noch nicht fest anziehen, sodass noch etwas Spiel ist. Jetzt den „Gestängearm“ („Link Bracket“) wie gezeigt nach oben anheben und dann die Schrauben/Muttern von unten nach oben anziehen mit 19-25 Nm. Dafür ist eine zweite Person hilfreich, aber nicht notwendig.
   1. Das sorgt dafür, dass das Gestänge im richtigen Winkel liegt und das Verdeck später nicht an den Bügeln scheuert.
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4. Jetzt das Verdeck ausklappen/öffnen und den Verdeckstoff auf die entsprechenden Bolzen ziehen. Danach folgen die Gurte links und rechts sowie die 3 Metallschienen (links, rechts, Mitte).
5. Jetzt werden die Muttern auf die Bolzen geschraubt. Diese werden nach und nach festgezogen, das dauert tatsächlich eine ganze Weile. Ich habe sicher 10 Durchgänge gebraucht bis endlich alle Muttern fest waren, lasst euch da also Zeit - das dauert einfach.. Am Ende mit 7-10 Nm festziehen, dann ist gut. Hierbei explizit darauf achten, dass der Stoff am Ende plan anliegt und mit den Schienen richtig festgepresst wird. Ihr werdet merken, dass sich das Verdeck dabei mehr und mehr spannt.
6. Danach wird der „Cab-Side Weatherstrip“ wieder in den Schlitz vom Ablauf gesteckt und der Gummihaken eingehängt. Ich habe dafür eine Weile gebraucht, weil die Abbildung für mich nicht ganz klar war. Als ich es dann endlich hatte, dachte ich mir: „Achsooooo!“.
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7. Jetzt die sündhaft teuren Unterlegscheiben mit doppellagigem Klebeband versehen, die Klebeflächen entfetten und festkleben. Das längliche Loch der „Doppel-Unterlegscheibe“ kommt jeweils nach unten.
   1. Das muss nicht ewig halten, sondern nur bis der Überrollbügel wieder eingebaut ist, der fixiert das dann. Normales doppelseitiges Klebeband reicht also.
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8. Damit die Verkleidung hinter den Sitzen jetzt mit dem verringerten Abstand nicht am Überrollbügel knarzt, wird Stoffband in die entsprechenden Stecklöcher im Bügel geklebt. Dafür 8 1,5x1cm große Streifen abschneiden, die Klebeflächen entfetten und gemäß der Bilder nach innen umgeklappt einkleben.
   1. Solltet ihr die Verkleidung hinter den Sitzen nochmal ausbauen, wird das Stoffband ggf. beschädigt und sollte getauscht werden.
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9. Jetzt kann gemäß der Anleitung alles wieder eingebaut werden, abgesehen von der Verkleidung der Überrollbügel.
10. Vorletzter Schritt: Während des Festschraubens der äußeren Bügelverkleidung dreht man diese nun so, dass die innere Seite (Richtung Windschott, auf dem Bild oben) nicht am Verdeck scheuern kann. Danach dreht man die Schraube ganz fest. Dafür ist eine zweite Person wieder hilfreich, aber nicht unbedingt nötig.
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11. Wenn alles wieder zusammengebaut ist: Batterie wieder anschließen und prüfen, ob die Airbaglampe leuchtet wie erwartet oder ob es sonstiges unerwartetes Verhalten gibt. Danach das Verdeck schließen und kontrollieren, ob die Fenster richtig abschließen und herunterfahren, wenn man das Verdeck öffnet. Zuletzt prüfen, ob der Abstand zwischen Dichtung am oberen Scheibenrahmen und Verdeck stimmt (5-9mm) und im Zweifelsfall den Verschluss etwas nach vorne oder hinten versetzen. Dabei beachten, dass sich das Verdeck jetzt vielleicht etwas schwierig schließen lässt, sich aber mit der Zeit noch etwas weitet.
12. Finito!

Ich war zwar ziemlich nervös bevor ich angefangen habe, nach der ersten halben Stunde war mir aber klar, dass die Arbeit kein Hexenwerk ist. Das gesparte Geld und die Lernerfahrung waren es mir zu 100% wert.

Zum Schluss: Ich hafte nicht dafür, wenn jemand sich selbst oder sein Auto beim Befolgen dieser Schritte beschädigt. Ich gebe auch keine Garantie auf die Richtigkeit der hier gezeigten Schritte. Bei mir hat es so funktioniert (BJ 2016 Prime Line, Schaltgetriebe), bei euch kann das aber anders sein, insb. je nach Baujahr oder Ausstattung. Bitte geht immer vorsichtig vor.

Bei Fragen helfe ich sehr gerne weiter, einfach hier melden.

Da es in den nächsten Jahren wahrscheinlich zunehmend mehr ND-Fahrer geben wird, die ihr Verdeck wegen Abnutzung und/oder abgelaufener Garantie selbst tauschen wollen, will ich meine Erfahrungen zum DIY-Austausch hier teilen. Ich hoffe, dass ich damit Anderen helfe oder den Anstoß gebe, sich zum Tausch zu trauen. Ich bin kein Profi, aber bei mir hat es gut geklappt. Dementsprechend kann ich es vielleicht so beschreiben, dass es auch für andere Nicht-Profis gut zu verstehen ist. Ich hatte zusätzlich Hilfe von einem gelernten Karosseriebauer mit jahrzehntelanger Erfahrung, der selbst in seiner Laufbahn viele Verdecke gewechselt hat. Deshalb hoffe ich, die Anleitung hier ist trotzdem halbwegs fundiert und hilfreich, auch wenn einige Begriffe vielleicht nicht zu 100% sitzen.

Der Tausch ist nicht kompliziert, er ist nur langwierig. Man sollte mit 6-12 Stunden Arbeitszeit rechnen, je nachdem wie viel Zeit man sich lässt, und ob man das Verdeck neu bezieht. Mit zwei freien Tagen/einem Wochenende kommt man gut hin. Man muss erst das Verdeck mit Gestänge ausbauen (Link zur Anleitung), wofür man einige Verkleidungen im Innenraum sowie den Überrollbügel rausnehmen muss. Dann wird der alte Stoff vom Gestänge entfernt und der neue Verdeckstoff aufgezogen (Link zur Anleitung). Letzteres ist nur nötig, wenn ihr nur einen neuen Verdeckstoff habt und kein neues Komplettverdeck. Zuletzt wird das Verdeck mit Gestänge wieder eingebaut. Der Tausch ist m.M.n. als Einzelperson gut zu schaffen. Nur zum Raus- und Reinheben des Verdecks braucht man unbedingt eine zweite Person.

Was braucht man an Material?

Ich habe ein komplettes Verdeck mit Gestänge von IL Motorsport gekauft. Nach mehrmaligem Durchgehen der Anleitung (Link) und dieses hilfreichen Beitrags im miata.net Forum (Link) hatte ich vor ein paar Wochen dann endlich den Mut zum Umbau, als ich ein paar Tage frei hatte. Ich habe das Mazda TSB zum Vermeiden des Scheuerns vom Verdeck gleich mit erledigt. Dafür braucht man noch extra Material (siehe unten). Die Preise bei Mazda sind dafür zwar happig, aber wenn man sich schon mal die Mühe macht, finde ich, dass man das Geld ausgeben sollte. Wenn am Ende etwas nicht ganz klappt, weil man sparen wollte, ist der Ärger viel größer. Das ist aber auch nur meine eigene Meinung. Werkzeug schließe ich in der Auflistung bewusst aus, man braucht aber auch nichts allzu ungewöhnliches.

• Verdeck mit Gestänge oder Verdeckstoff
• 1x Unterlegscheiben-Set (heißt bei Mazda im System „Haken“/“Hook“) N2Y0-R1-9YZ, dazu doppelseitiges Klebeband.
  • Preis bei Mazda für die Unterlegscheiben: ca. 20€ inkl. MwSt
• 1x Stoffband-Set TA01-76-100
  • Preis bei Mazda: ca. 40€ inkl. MwSt als Satz für mehrere Fahrzeuge. Anderes Stoffband tut es aber auch!
• Wenn ihr auch den Stoff tauscht, 12x Nieten 0824-88-692:
  • Preis bei Mazda: ca. 2€ das Stück inkl. MwSt

Der Ausbau des Verdecks:

Hier die Schritte zum Wechsel des Komplettverdecks inkl. Gestänge. Ich habe die englischen Begriffe ergänzt, um klar zu machen, worauf ich mich aus der englischsprachigen Anleitung beziehe. Während des Ausbaus habe ich unzählige Bilder vom Ist-Zustand gemacht, um das Ganze auch wieder gut zusammengebaut zu bekommen. Das empfehle ich dringend weiter.

1. Batterie abklemmen (ganz wichtig).
2. Verdeck öffnen.
3. Sitze ausbauen: Die Anleitung verlangt es nicht, mir war aber klar, dass die Arbeit sonst deutlich nerviger sein wird. So war es auch. Ich habe erst den Stecker unterm Sitz gelöst und dann die je 4x E12 Schrauben der Sitzschienen. Dann habe ich die Sitze vorsichtig rausgehoben.
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4. Die Verkleidungen der Mittelkonsole ausbauen, inklusive Schaltsack und Handbremssack. Die meisten Elemente sind mit Clips gesichert, und es gibt nur zwei Schrauben. Innenraum-Hebelwerkzeug ist hilfreich.
   1. Kabel und Stecker gilt es entsprechend zu lösen. Die hat mein ND allerdings alle gar nicht.
   2. EN: "Shift Lever Knob", "Shift Panel Assembly", "Upper Panel", "Parking Brake Lever Boot Panel", "Rear Console"

1. Einstiegsleiste raus, Innenraumabdeckung überm Radkasten raus, Windschott raus.
   1. EN: "Scuff Plate", "Tire House Trim", "Wind Blocker"
2. Dann habe ich die Abdeckung vom Überrollbügel ausgebaut. Dafür bin ich zuerst mit einem Hebelwerkzeug in die untere äußere Kante und hab dann vorsichtig und mit moderater Kraft den ersten Clip gelöst. Von da aus vorsichtig entlang des Spalts weiter, um die weiteren Clips zu lösen. Ab einem gewissen Punkt habe ich genug Clips gelöst, um mit den Fingern unter die Verkleidung zu kommen und den "inneren" Teil der Abdeckung abzuziehen. Ruhig etwas Kraft aufwenden, ihr macht nichts kaputt. Zuletzt die Schraube des äußeren Verkleidungsteils und die letzten Clips gelöst, dann kam die ganze Verkleidung raus.
   1. EN: "Front Seat Back Garnish"
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3. Dann werden weitere Innenraumverkleidungen ausgebaut, inklusive der Verkleidung vom Hebel zum Lösen des Verdecks, sowie der Verkleidung hinter den Sitzen.
   1. EN: "Quarter Trim", "Rear Side Trim", "Roof Hook Lever", "Back Trim"
4. Sicherheitsgurt und Spannrollenelement: Hierfür habe ich mir besagte Hilfe geholt, meine Beschreibung bitte also mit besonderer Vorsichtig genießen. Ich bin wie erwähnt kein Profi. Mit Sicherheitsgurten und den dazugehörigen Elementen ist nicht zu spaßen! Aber weiter im Programm.. Erst habe ich die Stecker gelöst und dann die Schrauben. Besonders die "Bolt B" sind sehr fest, da sie mit 39-78 Nm angezogen werden. Dann habe ich den Gurt beiseite gelegt.
   1. Ich habe die Gurte vor dem Ausbau fast ganz herausgezogen und mit einigen "Umrundungen" Klebeband fixiert, damit sie sich nicht wieder komplett aufrollen und später mühselig im richtigen Winkel herausgezogen werden müssen.
   2. Ich habe keinen "Seat belt With Lap Pre-tensioner Belt". Für NDs mit dieser Technik ist die Anleitung etwas anders, es muss anscheinend u.a. unten ein weiterer Stecker gelöst werden.
5. Das "Lock Bracket" lösen, also die Strebe zwischen Karosserie und Überrollbügel. Auf der Beifahrerseite habe ich den Clip entfernt, der den Gurtstecker an der Strebe fixiert, dann habe ich die Strebe ausgebaut. Auf der Fahrerseite ist auch ein Stecker an der Strebe, allerdings ist das der vom Verdeck, zur Erkennung, ob es geöffnet ist. Dieser Stecker muss auch komplett von der Strebe entfernt werden. Dafür erst den Stecker abziehen und dann mit einem flachen, schmalen Schraubenzieher (z.B. Phasenprüfer) in den unteren Teil der Plastikschiene rein und den weiblichen Teil des Steckers von der Plastikschiene/dem Plastikclip lösen. Das fand ich sehr fummelig, war aber machbar.
   1. Den Stecker auf der Fahrerseite komplett mitsamt Clip zu lösen ist besonders wichtig, weil dieser am Verdeck hängt und sich das Verdeck sonst nicht abnehmen lässt.
6. Dann wird der Überrollbügel ausgebaut. Dafür alle nötigen Schrauben lösen, den Bügel leicht nach vorne kippen und dann vorsichtig herausheben.
   1. EN: "Seat Back Crossmember Assembly"
7. Im nächsten Schritt die Gummiabdeckung "Cab-Side Weatherstrip" leicht lösen, indem man erst den Gummihaken („Tab“) löst und dann die eckige untere Kante aus dem Ablauf zieht.
   1. Dabei werden nur diese zwei Arretierungen herausgezogen, und es wird nicht das gante Teil entfernt. Es lässt sich etwas schwierig beschreiben.
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8. Verdeck schließen
9. Nach (für mich) mehreren Stunden geht es jetzt bald ans Ausbauen des Verdecks selbst. Dafür erst die Verkleidungen links und rechts ("Side Shelf") ausbauen. Diese sind mit den typischen Fingernagel-Vernichtungs-Clips gesichert. Bei der mittleren Teppichverkleidung werden nur die Clips gelöst, die Verkleidung selbst kann aber drin bleiben und wird später beim Ausbauen/Einbauen des Verdecks nur umgeklappt.
   1. In dem Zuge habe ich auch gleich mit einem Cutter die gezeigten Kanten/Grate weggeschnitten, um Druckstellen am Verdeck vorzubeugen (Link zum Thread). Ich bin gespannt, ob es was bringt.
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10. Stecker von der Scheibenheizung lösen: Dafür die kleine Klettasche öffnen, den Stecker lösen und dann den Clip raushebeln, der Stecker und Kabel an der Metallschiene fixiert. Zuletzt noch die äußeren beiden Clips an der linken und rechten Schiene entfernen.
11. Dann alle Muttern an den Schienen abschrauben, die 3 Schienen abnehmen, die Gurte links und rechts abziehen und zuletzt den Stoff von allen Bolzen lösen.
12. Jetzt auf die „Arme“ des Verdeck-Gestänges („Link Bracket“) Handtücher oder ähnliches legen, um zu vermeiden, dass dieser beim Ausbau den Stoff oder die Heckscheibe beschädigt.
13. Verdeckverschluss öffnen und das Verdeck halb umlegen.
14. Nun die zwei Schrauben und eine Mutter lösen, die das Verdeck an der Karosserie halten. Das Verdeck kann jetzt zu zweit herausgehoben werden.

Glückwunsch, der Ausbau ist erledigt!

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Eine Info zwischendurch: Dadurch, dass ich ein komplettes neues Verdeck mit Gestänge hatte, musste ich mein altes Verdeck nicht neu beziehen. Ich habe allerdings noch das alte Verdeck und einen gut erhaltenen Verdeckstoff hier. Ursprünglich wollte ich mein altes Verdeck neu beziehen, das wäre mir in meinem Urlaub aber zu stressig und evtl. zeitlich zu knapp geworden. Im Nachhinein traue ich mir das aber auch zu.

Sollte ich beides nicht einzeln verkauft bekommen, werde ich mein altes Verdeck mit dem neuen Verdeckstoff beziehen und die Anleitung hier nachreichen.

Klingt interessant! Ich bin mir sicher, dass sich nach dem Erfolg des GR86/BRZ da noch was in „unserem Segment“ tun wird.

Und zum anderen Thema… Wandert ihr alle mal aus, wenn es hier so unerträglich ist. Anderswo wünscht ihr euch diese Probleme zurück