Ab welchem Luftdruck springt den das RDKS bei euch an? Ich fahre gerade mit 1,9bar rum, weil das aus meiner Erfahrung einfach der Luftdruck ist bei dem der AD08 am besten funktioniert.
letzten als es kalt war ging aber schon die Warnleuchte an, Luftdruck war da Rungsrum um die 1,8bar.
Solldruck ist ja 2,0bar also sollte doch das rdks nach meinem Verständnis erst bei 1,6bar ringsum anspringen.
Geht mir ähnlich, beobachte seitdem ich den Reifen auf dem ND fahre auch ein vermehrtes quitschen.
Am NC ist es mir nicht aufgefallen, aber denn hab ich auch nicht lange auf dem Reifen bewegt.
Einzige Änderung ist dass sich die Felgenbreite von 7,5" (NC) auf 7" (ND) verringert hat.
Reifendimensionen sind 215/45 R17.
Vom AD08R kenne ich, auch bei ... Artgerechter Haltung, nur sehr späte Schreie nach Hilfe 
Wobei es mich bei Zügiger Gangart gar nicht stört.
Aber, anscheinend bedingt durch die Sperre hinten, der Reifen macht sich auch ab und an mal bemerkbar wenn man einfach nur ne enge Kreuzung nimmt.
Und dann finde ichs schon ganz schön peinlich innerorts rumzuquitschen obwohl man das Auto quasi noch um die Kurve trägt. 
Ansonsten ist die Performance wie vom AD08R gewohnt.
Na dann hab ich ja mit meinem Glück gehabt, als ich es Anfang Mai abgeholt habe 
Das reine Fahrwerk mit den anderen Federraten kostet übrigens nicht mehr als der Standardsatz.
Auch das Gutachten für die 100/40 Ausführung wird beigelegt.
Auf dem dritten Bild scheint mir der Spalt etwa doppelt so groß wie üblich.
Ist die Komsole denn schonmal demontiert gewesen?
Denke das liegt nur an der Beleuchtung.
Ist halt so gelöst seitens Mazda. Der Spalt dient sicher nur dazu dass die Kunststoffteile sich nicht berühren und ein Klappern erzeugen.
Natürlich hätte es schöner ausgesehen wenn Mazda es so konstruiert hätte dass dort nen schöner Übergang von Mitteltunnel zur Rückwand entsteht.
Kann mir aber vorstellen das Mazda damit einer ungünstigen Toleranzkette aus dem Weg gehen wollte wenn es zu Fertigungsungenauigkeiten kommt (und zu denen kommt es)
Ich glaube die Muttern die Original dran hängen haben ne andere Gewindesteigung als Handelsübliche M10 Schrauben.
Ich habs so gemacht dass ich sowieso an jede Schraube 2 Muttern angeschraubt habe, eine zum anziehen und die andere zum kontern. An den Originalschrauben ist ja ein Bund dran an den man die Muttern anschraubt und somit auch den Weg der Feder Begrenzt.
Bei ner normalen Schraube hast du dass ja nicht. Du kannst aber auch nicht wie nen Ochse die Mutter anziehen, sonst brauchst auch die Feder nicht mehr dazwischen machen.
Und dicke Unterlegscheiben würde ich noch empfehlen weil dir ansonsten die Feder über die Mutter springt.
Ja mit dem guten Sven habe ich auch die Abholung von meinem Öhlins klar gemacht
Bei mir war es so dass ich aus dem Subaru-Lager komme.
Mein erstes Auto war ein Bugeye Impreza mit 125PS Sauger. Die Liebe zu Subaru habe ich noch immer nicht ganz abgelegt.
2012 gabs dann nen Treffen in Friedberg wo man den damals neu eingeführten BRZ Probe fahren konnte und da wars dann voll um mich geschehen und habe mich voll verliebt.
Einmal in das Auto selber aber auch in das Konzept eines kleinen leichten Autos mit Standardantrieb und nem Saugmotor.
Da mir der BRZ aber zum damaligen Zeitpunkt zu teuer war, aber ich unbedingt ein Auto mit diesem Konzept wollte, bin ich auf den MX-5 "gestoßen".
Das Auto war mir bekannt und meine Eltern fahren seit der Wende nur Mazda, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich es erst als ich mich mit dem BRZ beschäftigt habe.
Und so kam es zu genau einer Probefahrt mit einem NC 2.0 Niseko und es war schon wieder um mich geschehen.
Der BRZ wurde von der Wunschliste verbannt und der NC bis zu seinem Motortod fleißig modifiziert.
Der ND hat gerade noch einen etwas schwereren Stand mit der Ablöse vom NC. Aber ich schließe ihn langsam ins Herz 
Ich sags jetzt mal so, bei Sven und mir ist die CW-Balance ja bei einem Verhältnis <51/>49
Auch bei den Kollegen im Miata.net bzw. andere Englischsprachigen Quellen wird davon geredet dass alles was unter 51% ist, bei einem normalen Straßenfahrzeug, schon ein guter Wert ist.
Die Frage die ich mir stelle, ist das Ergebnis aus dem ausgleichen der letzten paar Prozentebruchteile überhaupt den Aufwand wert?
Als ich das Thema angesprochen habe, noch keine Werte zum Fahrzeug gesehen hatte und Sven schireb die Radlasten beim ND sind sehr ungleichmäßig, habe ich eigentlich mit einem Wert um die 53% gerechnet.
Tut sie nicht. Rohbau- und Blechtoleranzen addieren sich aber mühelos in der Größenordnung.
Ich wollts nicht schreiben 
Toleranzvorgaben der Dome im Z liegen meist irgendwo bei ±1 bis ±1,5mm, wenn da jeder Dom anders steht haste schon ne große Abweichung.
Und da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet wie das Seitenteil wieder im Verhältnis dazu steht und auch noch nicht ob die Karosse selbst überhaupt gerade ist.
Durch solche Maßverkettungen hat man "locker" mal nen cm drin.
Und dann kommt eben noch dass der Boden eventuell nicht 100%ig gerade ist.
Alles anzeigenEgal wie das Auto im Raum steht, kann man die Fehlstellung in 2 Komponenten aufteilen.-Neigung zu einer Seite
-Neigung nach vorne oder hinten
Man korrigiert dann jeder Komponente schrittweise.
Beispiel (Maß Radmitte - Radausschnitt)
VL 330 / VR 332
HL 335 / HR 337
im 1. Schritt an der HA symmetrisch -5mm
Ergebnis:
VL 330 / VR 332
HL 330 / HR 332
Im nächsten Schritt die rechte Seite -2 mm und man ist am Ziel ohne an einem einzelnen Rad zu drehen und die Radlasten wieder zu verstellen.
Das funktioniert aber nur wenn die Radhauskanten alle auf einer gedachten Ebene stehen.
In der Grundeinstellung des Öhlins stand mein Auto aber Kreuz und Quer.
Und sah so aus:
VL 325 / VR 325
HL 335 / HR 345
Habe das Auto dann, wie gesagt, nur optisch in Waage gestellt und bin jetzt rundherum bei 330mm gelandet.
Und dann eben in diesem Zustand gewogen.
