Sollte das bis zum 19.05. nicht erledigt sein, stellt Dir das Autohaus für das Wochenende doch bestimmt gern einen Wagen für die wichtigste Ausfahrt im Jahr zur Verfügung. 
Möglicherweise wollen sie Dich ja auch abwimmeln. Dann kannst Du es zulassen und es geht nicht auf Deine Kappe, wenn sich der Schaden evtl. verschlimmert.
Gruß Ulli
Na - das wird ja ne spannende Suche...
Ja, das wird es wohl. Eins ist klar, sie können Dich so kaum wieder vom Hof schicken, jedenfalls wäre das eine schon sehr unanständige Frechheit.
Vielleicht finden sie auf die Schnelle eine außermotorische Ursache oder stellen einen Garantieantrag auf einen Motortausch. Für tagelanges herum suchen werden sie kaum bezahlt. Es sei denn, Mazda gibt das frei.
Auf jeden Fall für Dich unangenehm und aufwändig.
Gruß Ulli
Hallo Antje,
das schlägt ja richtig metallisch, wohl ein mechanischer Defekt. Hätte die Maschine 150.000km gelaufen, würde ich auf leichten Kolbenkipper tippen. Da bin ich mal gespannt, ob die Chaos Werkstatt mehr als nur beruhigende Worte findet.
Gruß Ulli
Der Wagen ist nach diesem Einbau nicht neu vermessen worden, das sind die Werte, die schon vorher eingestellt waren.
Die Werte sind beim Umbau nicht verändert worden und wegen 2-3mm muss das Fahrwerk nicht neu eingestellt werden. Als Faustregel gilt, ab einem Höhenunterschied von 20mm neu einstellen.
Das ist bei Dir leider echt dumm gelaufen.
Gruß Ulli
Bei der Bestellung dachte ich noch an komplette Federbeine, also alt raus und neu rein. Der Umbau gestaltete sich dann doch etwas aufwändiger. Die Domlager sind ja nicht dabei und deshalb sind die Federn entspannt.
Das bedeutet, EL Federbein mit Domlagern aus Fahrwerk ausbauen. Feder mit Federspanner(n) spannen. Die Teile des Domlagers incl. Schutzgummibalg abnehmen. Federn wieder entspannen und mit dem Stoßdämpfer weglegen. SL Feder spannen und mit BS Dämpfer und Domlagerteilen richtig zusammensetzen. Feder entspannen.
In YouTube Videos mit tollen Tellerfederspannern und Schlagschrauber geht das wie der Blitz, mit meinen vorhandenen 16€ Klammer Federspannern und einem 24er Schlüssel (meinen 700NM Schlagschrauber nutze ich dafür nicht ab) ist das eine andere Zeitspanne. Das Ergebnis ist aber das selbe.
Beim Zusammen- und Einbau kann man durchaus Fehler machen, was die anschließende Fahrzeughöhe beeinflussen kann. Auf den vorderen Domlagern ist ein weißer Punkt, hinten nur eine leichte Einkerbung. Der Punkt muss zusammen mit dem Nocken am Gummibalg zur Innenseite des Fahrzeugs eingebaut werden. Der Gummibalg ist Teil der Domlagers und oben am Kragen unterschiedlich dick.
Was mich wundert, die Stoßdämpfer und Federn werden dagegen unabhängig von der Fahrzeugseite zur selben Seite ausgerichtet. Verstehe ich nicht, ist aber bei meinem Wagen so. Also nach Einbau sehe ich auf der einen Seite die Aufkleber der Dämpfer, auf der anderen Seite liegen die innen.
Das Entnehmen der Federbeine ist nicht annähernd so aufwändig, wie im Werkstatthandbuch beschrieben. Die Schrauben sind für meine Begriffe nur weich angezogen, es wird zum Lösen kaum Kraft gebraucht. Ich beschreibe kurz, wie ich es gemacht habe. Wenn ihr es so macht, alles auf Eure eingene Gefahr. Keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Das Fahrzeug hinten am Achsmittelpunkt am dafür vorgesehenen Anhebepunkt mit einem Hubwagenheber anheben, bis die Räder sich vom Boden abheben. Vorher die Radschrauben etwas lösen, solange die Räder noch am Boden sind.
Teppich im Kofferraum und das Blech vor den Rohren zum Tankstutzen ausbauen. Dann kommt man an die jeweils beiden Domlagerschrauben, die bei beiden Domlagern ganz zu lösen sind. Rad ab. Dämpfer unten los schrauben und das Federbein entnehmen. Falls die Achse auf der Seite noch etwas zu hoch ist um das Federbein einzusetzen, hilft eine ca. 120mm lange Latte als Hebel.
Vorn ist es etwas aufwendiger. Wagen mittig am Anhebepunkt anheben. Beide Domlager oben im Motorraum abschrauben. Domstrebe kann drin bleiben. Stoßdämpfer unten lösen. Am oberen Querlenker die 2 Schauben für Bremsleiung und ABS Sensor lösen und die Leitungen zur Seine nehmen. Den oberen Querlenker an den beiden Buchsen abschrauben und raus ziehen. Das Federbein entnehmen. Evtl. ist auch hier noch Hebelkraft nach unten zur Entnahme notwendig. Bei mir haben die Hände gereicht.
Wenn ich beide Domlager löse, kommen beidseitig die Stoßdämpfer Aufnahmen unten am Radschenkel tiefer, weil die beiden Radschänkel durch den Stabi verbunden sind. Wenn ich nur einseitig ein Domlager löse, oder den Wagen gar nur einseitig anhebe, muss ich sonst die Koppelstange zwischen Stabi und Radschenkel lösen. Den dafür notwendigen Abdrücker hat aber nicht jeder. Bei Ungeübten kann das auch auf eine neue Koppelstange hinauslaufen, wenn das Gewinde beschädigt wurde.
Ansonsten brauchte ich nur Schraubenschlüssel und 2 Federspanner, ein Knarrenkasten hilft Zeit zu sparen. Mit einem rechteckigen Holzklotz ca. 26x12x12cm, können die Buchsen mit Fahrzeuggewicht belastet und dann erst angezogen werden. So verspannen die Buchsen nicht. Siehe Bild.
Nach Angaben von Dorifuto und @hibbo53 steht der Wagen mit den SL Federn vorn dann 4-5mm höher. Deshalb habe ich die oberen Querlenker Buchsen etwas vorgespannt. Das heißt, den Vorderwagen habe ich seitlich so beladen, das sich der Abstand von Kotflügelkannte zum Boden um 3cm verringert hat und dann die Buchsen angezogen.
Das ist nichts, was die Gummis kaputt macht oder sich aufs Fahren auswirkt. Es ist nur eine leichte Vorspannung. Bei mir hat das vorn jetzt zu 3mm mehr Höhe statt der 4-5mm geführt, nicht wirklich viel weniger als 4-5mm. Da der Wagen vorn vorher eh schon auf 365mm zwischen Mitte Radnarbe und Kotflügelkante war, sind es jetzt 368mm.
Hinten sind ca. 2mm dazu gekommen, auf jetzt 362mm, optisch passt das für mich.
Federn und Dämpfer vermessen.
Der Gasdruck der Serien Stoßdämpfer bzw. BS Dämpfer ist in etwa gleich zur Serie. Bisher wurde ja behauptet, die Bilsteindämpfer hätten wesentlich mehr Druck als Serie. Das stimmt nicht.
Serie = 21kg
Bilstein = 18kg
gemessen beim ganz langsamen Ausgleiten der Kolbenstange.
Die Federn sind, wie von @MX505 schon vermutet, auch unterschiedlich.
EL Serie 2.0 Liter Duchmesser. Die Federn sind mit Kunststoff überzogen und etwas ungleichmäßig im Durchmesser, das ist also nicht der Stahldurchmesser.
vorn ca, 11.20mm
hinten ca. 09,80mm
Gewicht
vorn 1317g
hinten 1180g
SL Bilstein Fahrwerk 2.0 Liter
vorn ca. 11,65mm
hinten ca. 10,06mm
Gewicht
vorn 1358g
hinten 1206
Letzten Sonntag habe ich das praktisch neue SL Fahrwerk, Dämpfer + Federn von @Harkpabst bekommen, danke dafür. Nun habe ich alles eingebaut und die ersten Erprobungsfahrten sind gemacht.
Fahrverhalten EL vs. SL mein Eindruck. Natürlich kann ich das nur als Laie beschreiben. Bin ja kein Testfahrer oder Rennfahrer.
Von Neustadt geht eine ca. 7km lange Straße durch das Moor nach Mardorf am Steinhuder Meer. Treffender weise heißt sie Alte Moorstraße. Die Straße wird ständig ausgebessert oder auch mal ganz neu geteert. Der Untergrund scheint ständig in Bewegung zu sein. Es sind mehrere Schmalspurgleise zu überqueren.
Jedenfalls ist die Straße jetzt wellig und wird oft ausgebessert. Kurze Wellen, lange Wellen, flache und tiefe Wellen. Die Wellen sind oft auch ungleichmäßig, gehen nicht gerade über die Straße, bzw. betreffen nur die rechte Seite der Fahrbahn oder laufen Diagonal über die Straße. Dazwischen grobe Flickenteppiche mit Querrillen, Kuppen oder auch Aufwürfen (Tempo 30 bzw. 50 Zonen. Kurz gesagt, eine gute Strecke, um die neuen Dämpfer und Federn zu testen. Vor allem, weil ich den Vergleich zu vorher habe.
Der ND mit dem SL Fahrwerk fährt, egal bei welchem Tempo, jetzt recht „glatt“ darüber. Damit meine ich, das flache kurze Wellen quasi von der Federung ohne nach wippen nahezu ausgeglichen werden. Bei längeren Wellen tauchen im „Tal“ die Achsen kaum ein. Es kommt keine Unruhe ins Fahrzeug. Auch grobe Flicken und Kuppen sind ohne Härte schnell zu überfahren. Sieht so aus, als hätte ich das beste Fahrwerk, was ich je hatte.
Sind die Wellen oder Kuppen nur auf der meist rechten Fahrbahnseite, oder gehen die Fahrbahnwellen diagonal über die Straße, bleibt der Wagen auch recht ruhig und fährt ohne Lenkkorrektur stur geradeaus.
Das gilt normale und auch hohe Geschwindigkeiten. Mal sehen, wie sich das Fahrwerk weiterhin macht und was mit den anderen Schwächen des EL Fahrwerks ist.
Mit den weicheren EL Federn und Serien Dämpfern war der Wagen auf dieser Strecke deutlich unruhiger, tauchte tiefer ein und aus. Ein leichtes nach wippen war zu spüren. Natürlich fährt die EL auf dieser Strecke auch besser und ruhiger als unser NA mit den gelben Koni Dämpfern.
Der Na bekommt bei Tempo richtig Probleme mit leichtem Schlingern auf der Strecke, wenn Wellen, Kuppen oder Vertiefungen ungleichmäßig auf den Seiten sind. Dann sind ein fester Griff am Lenkrad und auch Lenkeingriffe erforderlich.
Die EL habe ich mit 2,0/2,1 bar gefahren. Die EL mit den SL Federbeinen empfand ich damit hart und stuckerig und unharmonisch. Hat mir auch auf der Teststrecke nicht gefallen. Von @Dorifuto hatte ich den Tipp bekommen, es bei den 17“ Felgen mit SL Fahrwerk mit 1,9 bar zu versuchen. Danke, das fährt jetzt ausgezeichnet.
Natürlich gehören dazu auch vernünftige Einstellungen. Bei mir sind das nach wie vor:
Vorn:
Nachlauf 7°35'
Sturz -1°10'
Spur 0°09' gesamt Spur, also r/l zusammen
Hinten:
Sturz -1°22'
Spur 0°12' gesamt Spur, also r/l zusammen
Hallo,
gestern auf unserer Ausfahrt habe ich ja das Bilsteinfahrwerk von @Harkpabst bekommen.
Vorn sind die Bilstein Dämpfer und Federn jetzt drin, hinten mache ich irgendwann diese Woche. Gefahren bin ich noch nicht. Mit dem höheren Druck der Bilstein stimmt nicht. Bilstein = 19kg, Serie = 22kg. Beim Messen habe ich die Kolbenstange ganz langsam nach oben kommen lassen, damit auch wirklich der korrekte Druck gemessen wird.
Gruß Ulli
Hallo Udo,
hier hatte ich, als ich in der PN geschrieben habe noch nicht reingeschaut. Wenn Du für die ganze Tour 4 Stunden einplanst, ist 12 Uhr in Paderborn zu spät. Wann seid ihr denn etwa dort?
Gruß Ulli
Eine Sorge weniger.
Um das M601, also für den 1,5L hättest Du Dir ohnehin keine Sorgen machen müssen. Kein Sperrdifferential, kleiner Motor. Da ist erst ein ausgetauschtes Getriebe aus Japan erwähnt worden, Wobei, wenn ich mich recht erinnere, nicht klar war warum das getauscht wurde.
In den USA gibt es die Ausführungen Sport, Club und GT. Alle haben den 2L Motor, aber nur der Club ein Sperrdiff. Und genau der Club ist am allermeisten von defekten Getrieben betroffen. Von den anderen nur 1 oder 2 Hand voll. Also sieht es wohl so aus, als spielt das Sperrdiff. dabei eine zentrale Rolle. Bei uns in D. haben ja alle 2L eine Sperrdiff., gilt das für ganz Europa, oder gibt es nationale Unterschiede?
Gruß Ulli
