Einfluss von Spur und Sturz auf das Fahrverhalten u.a. Fahrwerksfragen

  • 1. nein, war genauso gemeint.

    - härtere Federn vorne => mehr Untersteuern

    - härter Federn vorne => bei Kurvenfahrt weniger Einfederung, weniger Wanken => weniger Wanklenken => geringe Effekte des Wanklenkes => mehr Untersteuern


    2. ja, der vordere Stabi ist steifer als der hintere. Muss ja so sein, da ich über die Federn das Auto hecklastig abstimme (gleichmäßiges Huben) und dann über die Stabis die Balance wieder nach vorne schiebe


    3. Im OEM Bereich wird das genauso gemacht. Im Zubehörbereich sind die Abstufungen etwas grob, so dass ich das nicht für zweckmäßig halte.

    Hinten härtere Stabis als vorne, gäbe einen schönen übersteuernden Brummkreisel. Der hintere Stabi hat beim ND 3 N/mm vs. 16 N/mm vorne.


    5. Wankkopieren beschreibt den Effekt, dass das Auto eine einseitige Unebenheit überfährt und dann der ganze Aufbau mitgenommen wird und wankt. D.h. wenn Du eine schlechte Straße fährst, die links und rechts unterschiedliche Unebenheiten hat, dann wankt das Auto aufgrund dieser Anregungen hin und her und nimmt die Karosserie und den Fahrer mit. Steife Stabilisisatoren verstärken das stark.


    Die Federübersetzung geht quadratisch in die Formel ein. Beim Öhlins 70/40 ergeben sich unter Berücksichtigung der Serienstabis effektive Federraten von vo/hi 34,1/33,3 N/mm. Das ist schon extrem gut ausbalanciert.

    Bei den Federraten schaut man auch nicht primär auf die Raten selber, sondern auf die Eigenfrequenzen, die sich aus Federrate und anteiliger Masse ergeben.

    Das ist also im Hintergrund alles noch ein wenig komplizierter.

    Du kommst jetzt an einen Punkt, wo Du tiefer reinmöchtest, aber mit dem Basiswissen nicht mehr weiterkommst. Da ist jetzt lernen und recherchieren angesagt ;) .

  • Wenn die tatsächlichen Übersetzungsfaktoren 0,63 (VA) und 0,88 (HA) sind, sind die vorderen Federn doch immer noch deutlich härter als hinten. Fürs Öhlins mit 70/40 ergibt das 44,1/35,2 - immerhin 20% Unterschied. Aber ok, das dient dann wohl der gewünschten Auslegung zum Untersteuern.

    In erster Linie: Was Svanniversary sagt, er weiß, wovon er redet. Der entscheidende Punkt ist, dass das Übersetzungsverhältnis i quadratisch in die Rechnung eingeht.


    Der Wert von 0,63 für die Vorderachse (bzw. 0,397 für i²) geht auf den (hervorragenden) Artikel "2020 Mazda MX-5 Miata Suspension Deep Dive" auf autoblog.com zurück und basiert auf geometrischen Überlegungen am unteren Querlenker und "Federbein". Noch sinnvoller finde ich die von Fat Cat Motorsports im miata.net-Forum veröffentlichen Grafiken. Dazu hat Shaikh Jalal Ahmad von FCM die tatsächliche Bewegung an der Radnabe und am Dämpfer gemessen und kommt so vorne auf i = 0,655 (i² = 0,429) und hinten (praktisch identisch zu autoblog.com) auf i = 0,876 (i² = 0,767).


    Der serienmäßige Stabi wird im Allgemeinen (vermutlich auf Basis der Angaben von Eibach) vorne mit 16 N/mm angenommen (i = 0,57, i² = 0,325) und hinten mit 3 N/mm (i = 0,5, i² = 0,25). Unter diesen Annahmen komme ich zu quantitativ minimal abweichenden Werten, die Kernaussage bleibt aber absolut identisch, wie man an einigen typischen Beispielen sieht:


    Effektive Federrate vorne Effektive Federrate hinten Effektives Federratenverhältnis
    Serie Standard (27/14) 16,7787 11,4838 1,46
    Serie Bilstein (27/18) 16,7787 14,5506 1,15
    KW V3 (40/37) 22,3544 29,1179 0,77
    H&R Monotube (50/30) 26,6434 23,7510 1,12
    Bilstein B16 (60/40) 30,9324 31,4180 0,98
    Öhlins R&T MAS MP00S1 (70/40) 35,2214 31,4180 1,12


    Das Eigenfrequenzverhältnis habe ich nicht versucht auszurechnen.

  • Hallo, ich bin neu im Forum.

    Ich hab mir vor 2 Jahren einen G160 RF gegönnt. Bei Kauf hatte er Tieferlegungsfedern + Bilsteindämpfer vom Vorbesitzer. Diese Kombination war mir aber viel zu stoßig, holpernd und hart. Darum hab ich kurzerhand einfach ein jungfräulich gebrauchtes Serienfahrwerk reingemacht und dieses vermessen lassen. Vorgabe war: Werkswerte. Das Ergebnis hab ich beigefügt. An sich fährt er damit finde ich relativ unaufgeregt und sicher. Diese Grundcharakteristik möchte ich an sich gern beibehalten bzw. etwas optimieren. Leider bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin.


    Meine Frage:

    Das Auto ist nicht tiefergelegt und bleibt vorerst auf dem Serienfahrwerk. Wichtig sind mir Komfort, gutmütiges bis leicht sportliches Fahrverhalten. Ich fahre keine Rennstrecke, aber dafür oft, viel und weit (auch mal 4.500 km nach/durch Norwegen).


    Wie kann ich meine Fahrwerkseinstellung diesbezüglich noch optimieren? Viele fahren anscheinend ja beispielsweise mit mehr Sturz vorne/hinten.


    Vielen Dank!


    Gruß Thomas.


    PXL_20230605_185843727.jpg

  • Die Spurwerte der Vorder- und Hinterachse umkehren und vorne -1° Sturz sollten drin sein.

    Grüße
    Sebastian S.


    Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen, unverbesserten Straßen, die Ausdruck des Genies sind - William Blake

  • Wenn Du das Auto etwas performanter und definierter hinstellen möchtest, mit besserem Geradeauslauf und besserer Lenkansprache, dann kannst Du Dich an den Werten in meiner Signatur orientieren:


    Sturz VA L/R -1°15'

    Nachlauf L/R 7°30'

    Spur VA gesamt 0°10' (Einzelspur L/R 0°5'/0°5')


    Sturz HA L/R -1°30'

    Spur HA gesamt 0°24' (Einzelspur L/R 0°12'/0°12')

  • Wie kann ich meine Fahrwerkseinstellung diesbezüglich noch optimieren? Viele fahren anscheinend ja beispielsweise mit mehr Sturz vorne/hinten.


    PXL_20230605_185843727.jpg

    Ein echtes Paradebeispiel! Alle Werte sind "grün" ... und das Ergebnis ist halbwegs katastrophal. 😁


    Thomas_86 , die Werksangaben sind von Mazda mit einer derart hohen Toleranz spezifiziert, dass fast jede Einstellung diese Angaben erfüllt (obwohl das, was da bei dir eingestellt wurde nicht Sinn-voll ist, wie meine Vorredner ja schon bestätigt haben).


    Wir machen hier aus dieser Not einfach eine Tugend. Übernimm einfach die Werte, die Svanniversary noch einmal explizit hingeschrieben hat. Die weichen zwar von den eher unsportlichen Zielwerten von Mazda etwas ab, aber sie sind eben auch innerhalb der geforderten Toleranz (nur dass das Auto sich viel besser fährt).


    Ein Problem bleibt leider: Du brauchst eine Werkstatt, die dir das auch vernünftig und mit nur geringen Toleranzen einstellen kann und will! Sonst hilft die ganze Übung nicht weiter


    Ob die Werkstatt, die die obige Vermessung gemacht hat das wirklich leisten wird darf zumindest kritisch hinterfragt werden. Es ist unmöglich, die Sollwerte zu 100% genau einzustellen. Eine gewisse Toleranz ist absolut zulässig und in der Spezifikation notwendig. Aber die Spurwerte sollten höchstens um 2 Winkelminuten abweichen, die Sturzwerte um 5 Winkelminuten, beim Nachlau dürfen es meiner Meinung nach auch 10 Winkelminuten sein.


    Frag die Werkstatt lieber erst, was sie von so einer geforderten Genauigkeit hält. Wenn man dir erzählt, dass das unmöglich oder unnötig oder beides wäre, dann wende dich besser an einen wirklichen Spezialisten in deiner Region. Aber vielleicht sagen sie ja auch: "Machen wir." 🙂

    Roadster G 132, Alleggerita HLT, AD08RS 195/50 R16

  • Ich kann dir aus Erfahrung sagen: erfahrbar. Ist fast ein anderes Auto.

    Freu dich drauf :thumbup:

    G184 ST polymetal grey - Stubby, schwarze Seitenblinker, Felgen JR3 (17''/7'') mattschwarz, Gen7 ESD & Diffusor, KTec Gewindefahrwerk, Zymexx Acrylwindschott, ACC & Fenster Roll Up Controller, schwarze Embleme, schwarze Lenkradverkleidung & Schaltrahmen, JASS Schaltknauf Typ R, Skidnation door bushings, Mike Sanders von Classic Car Peine, Keramikversiegelung von Rolando Rieger, Hardrace Domstreben v&h, HEL Stahlflex

  • Frage in die Runde: Kennt jemand evtl. eine gute Adresse für Fahrwerks-Vermessung- und Einstellung für unseren Kurvenräuber im Bereich Darmstadt-Dieburg?


    Bei SPS bin ich zwar sehr gut dahingehend aufgehoben, ist jedoch auch ca. 50-60 Minuten Fahrt.

    Wenn jemand eine gute Adresse hierfür in meiner Nähe wüsste, wäre das ja evtl. auch einen Versuch wert.

    MX-5 ND G184 (Selection inkl. Sportpaket)
    Sommer-Schuhe: Michelin Pilot Sport 5 [205/45 R17]
    Winter-Schuhe: Continental WinterContact TS 850 P [205/45 R17]

    Streben: Hardrace Dom- und Unterbodenstreben
    Fahrwerk: Öhlins Road & Track Gewindefahrwerk [70N/mm Federn VA | 40N/mm Federn VA]

    Fahrwerks-Einstellung:

    • Vorderachse [Sturz (L/R): -1°45' | Spur (Gesamt): +0°12' | Nachlauf: +6°30']
    • Hinterachse [Sturz (L/R): -2°00' | Spur (Gesamt): +0°24']
    • Aktuelle Dämpfereinstellung [VA: 13 Klicks | HA: 14 Klicks]
  • Versuch macht kluch. Ich wäre aber ungern Testperson und würde mich immer Fragen ob es SPS nicht doch einen Tick besser gemacht hätte. Daher würde ich mich an Deiner Stelle schon auf den Weg machen. Dafür wirst Du rund um Altendiez mit einer netten Teststrecke belohnt :)