Hört sich nach nem Plan an :), danke.
Für euch ist es sicher unverständlich warum hundertmal wieder nachgefragt wird. Aber nachdem verwirrend ist die Diskussion schon...
Jedenfalls danke für die Geduld 
Grüße
Chris
Tieferlegung
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Wie viele haben geschrieben das sie nicht funktioniert (die Grundeinstellung mit STX) und viel viele haben sich erst gar nicht gemeldet und fahren Glücklich damit herum (Das Forum ist zum jammern da
)Das ist ja leider kein Kriterium. Wenn ich meine Frau frage, dann fällt ihr bei unserem MX auch nichts auf. Sie fährt aber auch gar nicht in den Bereich, in denen ich die Defizite finde. Ich möchte aber auch nicht, dass sie sie dann findet, wenn es mal eng wird ;-).
Starten sollte man mit Werten, die für das jeweilige Fahrwerk erst einmal ein gutmütiges und nachvollziehbares Fahrverhalten bieten. Dabei muss man auf Basis meiner aktuellen Erkenntnisse die Gewindefahrwerke etwas anders einstellen als die Serie, weil man sonst mit sehr anspruchsvollem Fahrverhalten konfrontiert wird.
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Starten sollte man mit Werten, die für das jeweilige Fahrwerk erst einmal ein gutmütiges und nachvollziehbares Fahrverhalten bieten. Dabei muss man auf Basis meiner aktuellen Erkenntnisse die Gewindefahrwerke etwas anders einstellen als die Serie, weil man sonst mit sehr anspruchsvollem Fahrverhalten konfrontiert wird.
Für diese Aussage läßt du viele Faktoren bei der Empfehlung die noch ins Fahrverhalten einfließen leider außer acht.
Du bist mit deiner Wunscheinstellung und Erprobungsphase viel weiter als viele andere hier, von den wir nichts anderes wissen als das sie einen ND fahren.
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Ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe:
Die Vorderachse ist sehr ähnlich eingestellt, wie man das auch mit der Serie gerne macht. Das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut und gibt wenig Reifenverschleiß und ein sehr harmonisches (An-)Lenkverhalten.
Die Hinterachse muss aufgrund der härteren Federn steifer eingestellt werden, als in der Serie. Der Sturz von 1°30' ist der Vorgabewert von Mazda. Aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung sind Sturzwerte von 1°20' bis 1°30' gerade noch für den Reifenverschleiß vertretbar.
Leicht höher geht auch noch, aber ab hier muß man schon damit rechnen, dass die Reifen schneller verschleißen. Noch höhere Sturzwerte im Bereich um die 2° machen die Achse sehr steif, d.h. auch sehr schmaler Grenzbereich und erhöhen den Verschleiß schon deutlich. Das wäre für mich nur noch sinnvoll, wenn Rundenzeiten wichtig sind, also für die Rennstrecke. Also lasse ich es hier bei den 1°30'.
Um die Steifigkeit der Hinterachse trotzdem zu erhöhen, muss also der Spurwert erhöht werden. Hier kann man problemlos in den Bereich von 24' bis 28' Gesamtspur gehen. Das sollte sich noch gut fahren und wirkt etwas dem Verschleiß durch die 1°30' Sturz entgegen.
Der Vorteil hier über die Spur zu gehen ist, dass ich damit das Auto neutraler bzw. stabiler bekomme, da der Schwimmwinkel reduziert wird, ohne das Seitenführungspotential der Achse zu erhöhen (wie es bei einer Sturzerhöhung der Fall ist). Daher bleibt der Grenzbereich breiter und das Auto gutmütiger. Außerdem reduziere ich nicht die Reifenaufstandsfläche, wie es bei hohem Sturz der Fall ist, was dann zu Lasten Traktion und Bremsen geht.Das STX hat fast gleich hohe Federraten vorne wie hinten, die Serie weißt eine ähnliche Differenz vorne zu hinten auf.
Ansonsten bin ich durchaus deiner Meinung bei deinen ND mit deinen Reifen und deiner Fahrwerkshöhe. Ansonsten ist es auch nur, wie du schreibst ein Vorschlag bzw Grundeinstellung. Ob sie dann zu anderen Fahrzeugen oder Fahrern usw paßt, bleibt abzuwarten.
PS: Die 1°30 sind keine Vorgaben von Mazda, hier die Vorgaben
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Ich stelle mal einfach einen Vorschlag in den Raum, der auch zeigt, in welche Richtung ich jetzt gehe. Diskussion ausdrücklich erwünscht:
Vorderachse
Nachlauf 7°00' - 7°30' (da ich keine Spurplatten fahre, gibt es keinerlei Freigangsprobleme)
Spur 10' Gesamt
Sturz -1°00' bis -1°10' (je niedriger desto untersteuernder)Hinterachse
Spur 24' bis 28' Gesamt (je höher desto stabiler)
Sturz -1°30'
Damit wird dir eins passieren:In der Kurve gibst du load auf die Hinterachse und du wirst geradeaus fahren. (überspitzt ausgedrückt)
Weil du damit deine Hinterachse im Vergleich zur Vorderachse zum Gripmonster machst. -
Damit wird dir eins passieren:
In der Kurve gibst du load auf die Hinterachse und du wirst geradeaus fahren. (überspitzt ausgedrückt)
Er will ja eine untersteuernde Grundauslegung
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Weitere Werte hier in den Raum zu werfen macht meiner Meinung recht wenig Sinn.
Da wir und niemand weiß wie die aktuellen Werte vom MX505 sind (die letzte Einstellung kann ggf nicht mehr stimmen und das Problem liegt wo anders).
Ich würde die Eingangsmessung abwarten und dann entsprechend handeln, das Wissen um richtig zu handeln ist ja bei @MX505 vorhanden und der Grundgedanke stimmt
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Ist meiner Meinung nach trotzdem zu viel des Guten. Naja, ich klinke mich hiermit aus und warte erstmal die ErFAHRungen ab. MX505 wird ja sicher berichten.
Grüße -
Das STX hat fast gleich hohe Federraten vorne wie hinten, die Serie weißt eine ähnliche Differenz vorne zu hinten auf.
Ansonsten bin ich durchaus deiner Meinung bei deinen ND mit deinen Reifen und deiner Fahrwerkshöhe. Ansonsten ist es auch nur, wie du schreibst ein Vorschlag bzw Grundeinstellung. Ob sie dann zu anderen Fahrzeugen oder Fahrern usw paßt, bleibt abzuwarten.PS: Die 1°30 sind keine Vorgaben von Mazda, hier die Vorgaben
Hallo Markus,
ST-X und KW V3 fahren mit 40/37 hinten progressiv fast identische Federraten an Vorder- und Hinterachse. In der Serie sind es 27/14 bzw. 27/18 (H&R und Bilstein mit 50/40). Damit sind alle Gewindefahrwerke an der Hinterachse deutlich steifer als die Serie und damit auch in der Balance deutlich nach hinten geschoben, also übersteuernder.
Dem sollte man bei der Einstellung Rechnung tragen. Ich habe das im ersten Anlauf nicht gemacht und merke jetzt, dass es nicht so gut passt.
Mein Fahrwerk wurde auch seit dem Einbau des V3 zweimal eingestellt, aber die Tendenz ist und bleibt dieselbe. Es fährt sich deutlich übersteuernder, als die Serie, obwohl ich sogar vorne 10‘ weniger Sturz als hinten fahre. Meine aktuellen Werte habe ich auch schon mehrfach hier und an anderer Stelle gepostet (wenn man das nicht liest, weiß man natürlich nicht was ich aktuell fahre ).Der Vorschlag den ich oben gepostet habe trägt dem Rechnung in dem er generell die Vorderachse etwas schwächt und die Hinterachse stärkt.
Aktuell fahre ich (ich wiederhole das gerne nochmal):
Vorne
Gesamtspur 16‘
Sturz 1°20‘
Hinten
Gesamtspur 20‘
Sturz 1°30‘Ich kann Euch versichern, dass die Hinterachse kein Gripmonster ist. Das gilt in dem Setup leider nur für die Vorderachse. Die ist bombenstabil während das Heck recht lose ist. Also ist es erst einmal logisch die Vorderachse leicht zurück zu nehmen und an der HA die Spur zu erhöhen.
Das ich selber noch neu einstellen lassen muss und entsprechend im Moment auch nur theoretische Überlegungen anstellen kann, hatte ich dazu auch oft genug geschrieben.Wenn ich Werte heraus gebe, oder empfehle dann generell nur solche, von denen ich glaube, dass jeder damit klar kommt und die auch ein sicheres Fahrverhalten gewährleisten. Insofern sind die oben genannten Werte natürlich eine Empfehlung in Richtung eines untersteuernden Setups und der Profi weiß dann selber was er ändern muss ;-).
Das sind übrigens auch nicht genau die Werte, die ich bei mir einstellen lasse. Da ich mich kenne ;-), wird das gleich modifiziert.Es besteht jetzt natürlich noch die Möglichkeit, dass sich bei mir was verstellt hat, oder bei der letzten Vermessung schief gegangen ist. Sollte dem so sein habe ich sicher keine Probleme, den Fehler einzuräumen und hier Farbe zu bekennen sowie das ganze zu korrigieren.
Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich hier die richtige Diskussion anstoße und sich gerade die etwas versierteren Mitgleider beteiligen. Denn ich bin mir inzwischen wirklich sehr sicher, dass man bei den Gewindefahrwerken den steiferen Hinterachsfedern Rechnung tragen muss und nicht einfach mal pauschal alles so ähnlich wie im Serienfahrwerk machen sollte.
Mit den Einstellwerten hast Du schon recht Markus. Da habe ich die 1°23‘ der Vorgabe auf 1°30‘ erhöht, weil ich das bei einer Tieferlegung und einem Sportfahrwerk noch für gut vertretbar halte. Also Entschuldigung, dass ich da etwas ungenau war. Dennoch sind die von mir o.g. Werte auch noch in der Werkstoleranz, so dass man da keine Bedenken haben muss.
Und, das kann ich nicht oft genug betonen, es ist absolut richtig, dass eine Einstellung immer zu Fahrer, Fahrwerk, Reifen etc. passen muss. Aber irgendeine Absprungbasis braucht man ja und das sollte aus meiner Sicht immer erst einmal ein solides, konventionelles gutmütig untersteuerndes Setup sein.
Den Reifeneinfluss habe ich bei mir übrigens auch schon einigermaßen isoliert. Die Grundsteuertendenz ist sowohl mit Sommer- wie mit Winterreifen die gleiche mit nach hinten verschobener Balance. Ich hatte ja auch extra dazu geschrieben, dass es mir um normale Reifen und ein alltagstaugliches Setup geht. Ich suche auch definitiv eine Einstellung, die wieder mit Sommer- und Winterreifen funktioniert, weil ich mein Fahrwerk nicht zweimal im Jahr neu einstellen lassen werde.
Auch wenn ich Dir voll zustimme, dass man erst einmal mit einem Grundsetup starten sollte, um dann selber zu optimieren, muss man im Blick behalten, dass das nicht für alle Fahrer gilt. Viele Fahrer haben weder die fahrdynamische noch die technische Ausbildung, um da später zu optimieren. Die wollen dann Werte für eine Einstellung haben und fahren damit die nächsten 30 Jahre.
So bietest Du zwar auch immer eine Grundeinstellung zur späteren Optimierung an, aber sehr viele hier stellen genau einmal diese Werte ein und fahren damit.
Das ist wie das, was man in einem Auto ab Werk ausliefert. Einige werden das optimieren, aber viele andere fahren damit einfach. Also macht es schon Sinn sich umfangreiche Gedanken zu machen und dann auch eine gute Grundeinstellung anzubieten. So etwas würde ich jetzt gerne auch für die Gewindefahrwerke erarbeiten und dann ggf. auch veröffentlichen. Und da freue ich mich über jeden der konstruktiv unterstützt und seine Meinung einbringt.@SPSNico: Bist Du wirklich gedanklich beim KW V3, oder STX? Euer BC Racing fährt vorne recht hohe Federsteifigkeiten und wird sich komplett anders verhalten und auch eine andere Einstellung brauchen.
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Der Vorschlag den ich oben gepostet habe trägt dem Rechnung in dem er generell die Vorderachse etwas schwächt und die Hinterachse stärkt.
Aktuell fahre ich (ich wiederhole das gerne nochmal):
Vorne
Gesamtspur 16‘
Sturz 1°20‘
Hinten
Gesamtspur 20‘
Sturz 1°30‘Ich kann Euch versichern, dass die Hinterachse kein Gripmonster ist. Das gilt in dem Setup leider nur für die Vorderachse. Die ist bombenstabil während das Heck recht lose ist. Also ist es erst einmal logisch die Vorderachse leicht zurück zu nehmen und an der HA die Spur zu erhöhen.
Das ich selber noch neu einstellen lassen muss und entsprechend im Moment auch nur theoretische Überlegungen anstellen kann, hatte ich dazu auch oft genug geschrieben.Wenn ich Werte heraus gebe, oder empfehle dann generell nur solche, von denen ich glaube, dass jeder damit klar kommt und die auch ein sicheres Fahrverhalten gewährleisten. Insofern sind die oben genannten Werte natürlich eine Empfehlung in Richtung eines untersteuernden Setups und der Profi weiß dann selber was er ändern muss ;-).
Es besteht jetzt natürlich noch die Möglichkeit, dass sich bei mir was verstellt hat, oder bei der letzten Vermessung schief gegangen ist. Sollte dem so sein habe ich sicher keine Probleme, den Fehler einzuräumen und hier Farbe zu bekennen sowie das ganze zu korrigieren.
Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich hier die richtige Diskussion anstoße und sich gerade die etwas versierteren Mitgleider beteiligen. Denn ich bin mir inzwischen wirklich sehr sicher, dass man bei den Gewindefahrwerken den steiferen Hinterachsfedern Rechnung tragen muss und nicht einfach mal pauschal alles so ähnlich wie im Serienfahrwerk machen sollte.
Mit den Einstellwerten hast Du schon recht Markus. Da habe ich die 1°23‘ der Vorgabe auf 1°30‘ erhöht, weil ich das bei einer Tieferlegung und einem Sportfahrwerk noch für gut vertretbar halte. Also Entschuldigung, dass ich da etwas ungenau war. Dennoch sind die von mir o.g. Werte auch noch in der Werkstoleranz, so dass man da keine Bedenken haben muss.
Und, das kann ich nicht oft genug betonen, es ist absolut richtig, dass eine Einstellung immer zu Fahrer, Fahrwerk, Reifen etc. passen muss. Aber irgendeine Absprungbasis braucht man ja und das sollte aus meiner Sicht immer erst einmal ein solides, konventionelles gutmütig untersteuerndes Setup sein.
Den Reifeneinfluss habe ich bei mir übrigens auch schon einigermaßen isoliert. Die Grundsteuertendenz ist sowohl mit Sommer- wie mit Winterreifen die gleiche mit nach hinten verschobener Balance. Ich hatte ja auch extra dazu geschrieben, dass es mir um normale Reifen und ein alltagstaugliches Setup geht. Ich suche auch definitiv eine Einstellung, die wieder mit Sommer- und Winterreifen funktioniert, weil ich mein Fahrwerk nicht zweimal im Jahr neu einstellen lassen werde.
Auch wenn ich Dir voll zustimme, dass man erst einmal mit einem Grundsetup starten sollte, um dann selber zu optimieren, muss man im Blick behalten, dass das nicht für alle Fahrer gilt. Viele Fahrer haben weder die fahrdynamische noch die technische Ausbildung, um da später zu optimieren. Die wollen dann Werte für eine Einstellung haben und fahren damit die nächsten 30 Jahre.
So bietest Du zwar auch immer eine Grundeinstellung zur späteren Optimierung an, aber sehr viele hier stellen genau einmal diese Werte ein und fahren damit.
Das ist wie das, was man in einem Auto ab Werk ausliefert. Einige werden das optimieren, aber viele andere fahren damit einfach. Also macht es schon Sinn sich umfangreiche Gedanken zu machen und dann auch eine gute Grundeinstellung anzubieten. So etwas würde ich jetzt gerne auch für die Gewindefahrwerke erarbeiten und dann ggf. auch veröffentlichen. Und da freue ich mich über jeden der konstruktiv unterstützt und seine Meinung einbringt.Hallo Sven
Ich weiß was du laut Protokoll fährst habe das letzte Protokoll (kannst du garantieren das noch alles so ist wie eingestellt ?) gesehen und mir meine Gedanke dazu gemacht. Schau es dir noch mal genauer an
, genauso in welchen Verhältnissen Vorder-und Hinterachse zur Serie "gestärkt" werden.Ich weiß allerdings nicht wo du die Vorgabe von -1°23 her hast. Außer dein Wagen ist natürlich jetzt ca.45mm tiefer geworden.
Ich klinke mich an dieser Stelle hier auch aus.
