Und zu DDG: In dem Moment, wo er anfängt, bestimmte Produkte zu verkaufen, ist er einfach keine neutrale Quelle mehr
unfug ...
Wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, ist das entweder eine fundierte Meinung oder ich war bereits vorher nicht neutral. So eine Pauschale Aussage ist halt einfach unfug in meinen Augen...
Ich füge mal auch ein, wie ich sie bei mir verbaut habe:
Ich habe sie hinter dem Innenspiegel auf der Fahrerseite angebracht:
photo1719991062.jpegphoto1719991061.jpeg
Ich hätte sie noch 0,5cm weiter rechts anbringen können, aber man sollte auch darauf achten, dass man rechts ein bisschen Platz übrig hat, um die Dashcam auch raussliden zu können, falls man sie doch am PC anschließen möchte.
Am liebsten hätte ich sie auch 3cm weiter oben angebracht, aber dann hätte ich den Innenspiegel verstellen müssen und keine ordentliche Sicht mehr nach hinten gehabt.
Die exakte Position, wo man sie einkleben kann hängt natürlich von der Person und Sitzposition, wegen der Spiegeleinstellung ab.
Und ob es die Mini oder normale Ausführung ist. Wobei ich auch schon die normale Ausführung an der Stelle gesehen hatte.
Sie nimmt auch ein bisschen Sichtfeld weg.
Aber in meinem Fall ist es nicht besonders kritisch.
Hier ein Bild aus meiner Perspektive:
Aber das hängt natürlich wieder von der Sitzposition ab..
Ein Nachteil von dieser Position ist, dass man nicht mehr ablesen kann, was auf dem Display los ist. Bzw. den Spiegel dafür wegdrehen muss.
Allerdings funktioniert die App auch ohne Probleme und man kann übers WLAN alle Einstellungen anpassen, das aktuelle Bild sehen, die Aufnahmen anschauen und auch auf's Handy runterladen. (Zumindest mit Android keine Probleme)
Außer dass ich dafür die Android Auto Wireless Box abstecken muss, damit die die WLAN Verbindung nicht klaut.
Beim Langführen des Kabels muss die Verkleidung über dem Innenspiegel nicht entfernt werden. Das Kabel kann einfach reingedrückt werden.
Bei der A-Säule musste man die Verkleidung abnehmen, aber das geht einfach.
Und anschließend habe ich es hinter das Dashboard laufen lassen, wo es im Beifahrerfußraum rausgekommen ist.
Dort habe ich es hinter dem Dashboard, an der Stelle des fehlenden Handschuhfachs zusammengerollt und mit einem Klettkabelbinder an einem vorhanden Kabel befestigt.
Anschließend habe ich es bei mir zu den normalen USB Eingängen geführt:
Es wäre zwar eleganter das Kabel zum USB Adapter im 12V Anschluss zu führen, aber das hat in meinem Fall leider nicht so gut geklappt, da mein Handy darauf angewiesen ist, dass es Strom im Power Delivery Modus bekommt und mein USB-Adapter das Protokoll nicht verwendet, wenn ein 2. Gerät eingesteckt ist.
Wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, ist das entweder eine fundierte Meinung oder ich war bereits vorher nicht neutral. So eine Pauschale Aussage ist halt einfach unfug in meinen Augen...
Neee, da hat bwm vollkommen recht, dass DDG keine neutrale Quelle ist.
Und das war er auch vor dem Shop nicht, aufgrund von seiner jahrelanger Erfahrung mit den Dashcams und des Bias, welches sich gebildet hat.
Aber genauso kann ich dann sagen, dass Sebastian S. und Schuster Automobile keine neutrale Quellen zu Mazda und MX-5 sind.
Aber wie bei DDG höre ich da viel lieber hin und sammle dort auch viel lieber Informationen, als bei einer neutralen Quelle wie Manuel Neuer, die nichts mit MX-5 am Hut hat.
PS: bwm DDG hat auch Vergleichsvideos zu anderen Dashcam Herstellern.
ich möchte die Diskussion, wer verlässlich/neutral ist gerne hier beenden. Das passt besser in das andere Thema. Hier wollte ich meinen Ansatz teilen und damit mache ich jetzt mal weiter.
so, jetzt noch das eigentlich spannende: der Einbau
Die Hauptkomponenten anbringen ist ja nicht soooo schwierig. Die Kabel unsichtbar zu verstecken ist die Kunst. Aber wenn man einmal weiß, wie, auch kein Weltuntergang.
Vorweg: einen Satz solche Zierleistenkeile besorgen
https://www.amazon.de/gp/product/B000PTRHHA/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
Müssen nicht genau die sein - klar. Einfach welche aus Kunststoff, die die richtige Größe haben. Dazu noch einen sehr kleinen Schlitz-Schraubendreher (Phasenprüfer). Wobei ich bevorzugt mit den Keilen arbeiten würde.
Also zunächst erstmal alles freilegen. Dafür beginnen wir mit der Einstiegsleiste. Die ist einfach nur geclipst und kann daher gerade nach oben weggezogen werden.
Hier der Link zur originalen Anleitung
So sieht das dann aus.
Dann habe ich hinten weiter gemacht.
Um die vordere Kopfstützenverkleidung ab zu bekommen, muss so ein Zierleistenkeil an der gezeigten Stelle eingeführt und dann gehebelt werden. Wenn man einmal einen Anfang hat, gehen die anderen eigentlich ganz gut. Trotzdem immer den Keil zur Hilfe nehmen und die Verkleidung nahe der Clips von Innen raus drücken, statt an einer weiter entfernt liegenden Stelle mit den Händen zu ziehen. Auch Aufpassen, dass ihr die Verkleidung nicht irgendwann zu schräg zieht. Nicht zu schräg ziehen, dann könnten Clips brechen. Aber vorsichtig ein bisschen hin und her wobblen hilft manchmal.
Man sieht auf diesem Bild auch gut die kleine Aussparung am unteren Ende, in die der Keil eingeführt werden soll.
Dann das "quarter Trim" ausgebaut. Da ist am vorderen Ende ein Pin zu entfernen und dann kann man das einfach abziehen. Bei dieser Sorte Pin muss zunächst der innere Teil ein paar mm raus geholt werden (hier könnte der Phasenprüfer helfen), um ihn zu entriegeln. Danach kann man den Pin einfach entnehmen und das Teil entfernen. Wichtig: das Teil ist unter der Kopfstützenverkleidung "verriegelt", daher muss die unbedingt zuerst raus.
Dann kommt das "tire house trim" dran. 1 Pin ist schon vom Quarter Panel raus, die anderen müssen noch raus. Dann müssen hinten drin noch ein paar Clips raus gezogen werden und das Teil ist auch draußen.
Weiter geht es vorne. Die A-Säulenverkleidung ist recht einfach zu lösen. Im oberen Bereich müssen 2 Clips nach hinten rechts gelöst und anschließend muss die Verkleidung nach oben raus gezogen werden. Schaut euch dabei unten an, was genau wo rein gesteckt werden muss. Das erleichtert die Remontage, wenn man da nicht erst suchen muss 
Achtung: der Hochtöner steckt im unteren Bereich noch in der A-Säule drin. Der müsste ausgeclipst werden, um die A-Säulenverkleidung komplett zu entfernen. In meinem Fall ging das nicht, da der Vorbesitzer da oben einen anderen Kondensator angebunden und eingeklebt hat (zur Klangverbesserung). Die Verkleidung kann da aber auch einfach halb auf dem Lenkrad liegen bleiben. Dafür kann der Lautsprecher auch eingeclipst bleiben.
Anschließend noch das Sicherungsfach auf. Den Deckel kann man - klar - einfach öffnen und dann ist in Fahrtrichtung vorne noch ein Pin, der erst entriegelt und dann entfernt werden muss. Anschließend muss in Fahrtrichtung hinten ein Clip raus gezogen werden, dann hat man die Verkleidung in der Hand.
Das letzte Teil, das entfernt werden muss, ist die Gummidichtung am Türfalz. Die ist einfach nur auf den Falz gesteckt und im oberen Bereich in das Armaturenbrett eingeschoben. Geht ganz einfach runter.
Das klingt jetzt alles ein bisschen komplizierter, als es tatsächlich ist. Wenn man weiß, wie (und das wisst ihr ja jetzt ) ist das in 10-15 min erledigt.
Im nächsten Beitrag geht es dann an die Verkabelung
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so, endlich mal wieder ein wenig Zeit, um hier weiter zu machen. Der eigentlich spannende Teil: die Verkabelung.
Im Prinzip ist das recht simpel. Ans Auto werden nur 1 mal Plus und 1 mal Masse angeschlossen. Der Rest sind nur Kabel innerhalb des Systems Dashcam. Es gibt aber ein paar Stolperstellen, die zu beachten sind.
Hier nochmal die Zusammenfassung, welche Kabel es gibt, und wo die so lang gehen.
Alles anzeigenDa die Positionen der Hauptkomponenten jetzt festgelegt sind, geht es nun an die Kabelplanung. Es müssen insgesamt 3,5 Kabel gezogen werden.
Leitung 1: Geschaltetes Plus vom Sicherungskasten zum Akku.
Leitung 2 und ,5: Ausgang Akku an Eingang der Dashcam. Das besteht aus 2 Kabeln (Ausgangsadapter Akku an Hardwirekit der Dashcam), wo die 3 Litzen miteinander verbunden werden müssen.
Leitung 3: Von der vorderen zur hinteren Dashcam.
Siehe hier mal als Schema wo die Kabel lang gehen
In Gelb sind die Hauptkomponenten Sicherungskasten, Akku, Dashcam vorne und Dashcam hinten markiert
Rot ist Leitung 1 (Sicherungskasten zum Akku), grün ist 2 (Akku zur Dashcam vorne) und blau ist 3 (Dashcam vorne zu Dashcam hinten)
Wichtiger Tipp vorweg: da man sowieso beide Kabel den gleichen Weg entlang legen muss, sollten das Kabel vom Akku zur Frontcam und das von der Frontcam zur Rearcam in einem Durchgang verlegt werden. Der Übergang von A-Säule zur Einstiegsleiste (durch das Armaturenbrett und den Sicherungskasten) ist der fummeligste Teil.
Und ihr müsst euch Gedanken machen, ob ihr Kabel kürzen wollt. Wenn ja ergibt es Sinn, das rechtzeitig zu machen. Ich lasse überschüssiges Kabel normalerweise im Auto liegen (Falls die Cam mal in ein anderes Fahrzeug umzieht), kürzen geht aber auch. nur sollte man das dann halt rechtzeitig machen. Geht auch automatisch mit mehr selbst gecrimpten Verbindungen einher.
Ich gehe jetzt die Kabel in logischer Richtung (Sicherungskasten - Akku - Frontcam - Rearcam) durch. Wie gesagt: gemeinsam verlegen spart Zeit und Nerven.
Kabel 1 (Strom zum Akku) hat nur 2 Anschlüsse: einen für Plus und einen für Masse. Beides bekommt man sehr leicht im Sicherungskasten.
Masse ist tatsächlich super simpel. Das Kabel vom Akku (genau wie das vom Hardwire-Kit der Dashcam) hat dort schon eine Ringöse dran. D.h. man kann einfach die Schraube vom Sicherungshalter lösen, Ringöse drauf stecken, und wieder fest schrauben. Mazda war so nett und hat genau diese Schraube (entgegen allen anderen ähnlichen Schrauben dort unten) nicht lackiert, sondern blank gelassen. Dadurch hat man da auch einen sauberen Kontakt. Hier Giftgrün eingekreist
Sicherungskasten Draufsicht.jpg
Da man sich nicht ganz so weit in den Fußraum rein legen kann, hier nochmal die Perspektive, die man realistischerweise selbst zu Gesicht bekommt.
Zum Zündungsplus: es gibt im Sicherungskasten ein paar unbelegte Sicherungsplätze, die man mit Sicherungsadaptern nutzen kann. Man muss sich also gar nicht in einen belegten mit einklinken. Sicherungsadapter in 3 verschiedenen Größen lagen bei meinem Akku mit dabei, beim Viofo Hardwire kit HK4 nicht. Dann muss man sich die (mit passenden Sicherungen - bei mir lag 20A bei) selbst kaufen. Ich würde die Verwendung unbedingt empfehlen, da man so keine originalen Kabel durchtrennen muss. Im MX-5 sind sog. Mini-Sicherungen verbaut.
Dabei ist zu beachten, wie rum man den Sicherungsadapter einsteckt. Jeder Sicherungsslot (im ersten Bild oben Türkis markiert) hat ja einen Kontakt oben und einen unten. Unten (im Bild die 1) ist der Eingang, oben (im Bild die 2) ist der Ausgang. Da wir nur eine Sicherung einstecken, benötigen wir nur den Eingang. Aber: der muss zum Stecker passen. Der Sicherungsadapter hat ja einen Eingang und 2 Ausgänge und dafür auch 2 unterschiedliche Sicherungen. Der Sicherungsadapter vom Akkupack ist wie folgt verschaltet:
In den Giftgrün markierten Slot A könnte man die originale Sicherung einstecken. Die hilft uns hier nicht. Wir wollen den Dunkelblauen Strompfad (Slot B) zum abgehenden Kabel. D.h. bei diesem Sicherungsadapter müssen wir den im Bild unteren Zacken auch im Slot an den unteren Kontakt bringen. Das kann bei einem anderen Adapter anders sein! Mit Multimeter messen hilft.
Es gibt noch etwas zu beachten: die Sicherungen vom Mazda haben eine seitliche Kerbe, in die Federne Haltekeile eingreifen, um sie in Position zu halten. Hier in Hellblau markiert.
Ohne diese Nut hält der Sicherungsadapter nicht richtig. D.h. Höhe dieser Nut von einer bestehenden Sicherung abgucken und mit der Feile selbst eine kleine Nut rein feilen.
Dazu, welchen Slot man nimmt: da, wo ich den Adapter im oberen Bild eingesteckt habe, waren ungenutzte Slots, an denen Zündungsplus anliegt. Weiter rechts (beim türkisen Pfeil) sind noch welche, an denen Dauerplus anliegt. Unbedingt einen mit Zündungsplus nehmen! Sonst zieht euch die Cam doch wieder die Autobatterie leer. Auch hier wieder: Multimeter dabei haben hilft ungemein!
Das Plus Kabel muss man dann in einer kleinen Schleife legen und geht dann in die Einstiegsleiste rein. Hier kann man sich einen Überblick verschaffen.
In dieser weißen Kabelklappe ist zwar noch Platz, ich habe die aber ums Verrecken nicht aufbekommen. Deshalb das Kabel vor Beginn der Arbeiten einfach durchstecken. Dann noch den Rest des Weges nach hinten zum Schmuggelfach legen. Überschüssiges Kabel würde ich erstmal liegen lassen. Das Kabel schon so verlegen, wie es verlaufen soll, aber überschüssige Kabel werden bei mir immer erst am Ende verstaut.
Dann das 2. Kabel vom Akku zur vorderen Dashcam. Das besteht aus 2 Teilen: einmal das Hardwire Kit von der Kamera und das Ausgangskabel vom Akku. Die 3 benötigten Crimpverbinder lagen musste ich aus eigenem Fundus beisteuern. Achtung! Die hersteller sind sich mit den Kabelfarben nicht einig. Schwarz ist bei allen Masse, das passt soweit. Aber Beim Hardwire Kit ist Rot "Dauerplus" und gelb "Zündungsplus". Beim Akku ist aber gelb Dauerplus und rot Zündungsplus. Zum Glück sind beide gut beschriftet. Unbedingt darauf achten und nicht nur auf die Farben verlassen!
Ich mache Crimpverbindungen immer wie folgt:
Kabel einstecken und mit der richtigen Zange genau 1 mal crimpen. Danach leichter Zugtest auf dem Kabel. Es darf nicht einfach wieder rausrutschen. Wenn das Erfolgreich war wickel ich um die einzelnen Kabel überlappendes Isoband, das auf der jeweiligen Kabelisolierung beginnt und endet. Kleine Zugentlastung. Wenn ich fertig bin wickel ich um das gesamte Kabelpaket auch nochmal eine Lage Isoband für die Optik.
Wenn ich beengte Platzverhältnisse habe (am Motorrad häufig ein Problem) "staffel" ich die Kabel auch gerne. Also z.B. Kabel schwarz bleibt wie es ist, Rot wird 5cm kürzer und gelb wird nochmal 5cm kürzer als rot. Auf der Gegenseite genau anders herum: Schwarz wird um 10cm gekürzt, rot um 5 und gelb bleibt, wie es ist. Nach dem Crimpen haben alle 3 Kabel die gleiche Länge, aber die Crimpverbinder sind nicht alle 3 "nebeneinander", sondern "hintereinander" im Kabelstrang, auf eine Länge von 15cm verteilt.
In dem Kabelstrang befindet sich auch der Spannungsüberwacher vom Viofo Hardwire Kit. Ich lass den aktuell noch drin auf der niedrigsten Stufe, muss aber mal schauen, wie lange die Cam im Parkmodus so hält. Der ist an sich nicht für die Verwendung mit Akku gedacht, sondern, wenn man die Autobatterie als Akku nimmt. Der Dashcam-Akku schaltet sich selbst ab, wenn die Spannung zu niedrig fällt. Der Überwacher könnte bei Verwendung mit Akku also auch einfach raus geschnitten werden. Unter der Einstiegsleiste war genug Platz, deshalb habe ich ihn erstmal dort positioniert. Damit er nicht klappert in ein Stück Akustikschaumstoff (mittig ausgeschnitten, damit er rein passt) eingelegt.
Wegen Bilderbegrenzung geht's im nächsten Fred weiter. Und wegen Zeitbegrenzung meinerseits ein andermal.
so, dann fange ich mal den letzten Abschnitt an. Endlich. Jetzt geht es noch um die letzten 1,5 Kabel und danach das schön verstauen.
Aaaalso:
Das frisch gecrimpte Kabel wird gemeinsam mit dem Kabel für die hintere Dashcam verlegt. Das führt man im Sicherungskasten am besten hinter dem Sicherungshalter entlang (siehe Bild grüner Pfeil).
Dann kann man es hinter das Armaturenbrett legen, wenn man den Dichtungsgummi entfernt hat und es oben und unten ein wenig führt. Oder wenn man schmale Finger hat, kann man es auch einfach dahinter drücken. Hier liegen die Kabel noch nicht hinter dem Sicherungshalter, aber man sieht die kleine Lücke im Armaturenbrett ganz gut.
Ansonsten die A-Säule entlang nach oben legen. Kabelbinder mache ich grundsätzlich erst am Ende der Verkabelarbeiten (sofern es nicht zwischendrin nötig ist). Am Ende sieht man erst so richtig, wo man ggf. ein Kabel entlang legen will. Deshalb erstmal noch lose hängen lassen.
Unter den "Dachhimmel" bekommt man die Kabel einfach so drunter geschoben. Der muss dafür nicht ab. Man muss nur den Entstörmagneten draußen hängen lassen. Bei meiner Kamera-Positionierung verschwindet der allerdings komplett hinter dem Rückspiegel.
Das hier ist der Blick von unten nach oben auf den Zwischenraum. Im unteren Bildbereich sieht man die Reflektion im Rückspiegel.
Der Magnet hängt dort ohne Hilfsmittel sauber. Kurz hinter dem Kabelkanal für den Rückspiegel gehen die Kabel dann unter den Dachhimmel und waren nie mehr gesehen 
Das Kabel für die hintere Dashcam lässt sich auch ganz gut verstauen. Ich habe es unterhalb des Überrollbügels entlang geführt
und dann das letzte Stück genau an der "Kreuzung" aus den 4 Verkleidungen raus geführt. Es ist dort nicht so gequetscht, wie es jetzt auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Das Kabel drückt die untere Verkleidung beiseite und schafft sich dort damit eine kleine Öffnung, durch die es austritt.
Ich habe das Kabel außerdem am Ende genau an der Austrittsstelle nochmal mit ~3-4 Lagen Isoband eingewickelt. Selbst, wenn es dort scheuern sollte, scheuert das Isoband somit zuerst. Das ist so also die minimalistischste Verlegung, die ich mir nur vorstellen kann.
Am Ende benötigt man noch ein paar Kabelbinder. Glücklicherweise ist unterhalb des Gurtaufrollers jede Menge Platz für überschüssige Kabel. Bevor jetzt jemand Schnappatmung bekommt: das ist wirklich deutlich unterhalb des Aufrollers und behindert diesen in keinster Weise.
Im grün eingekreiselten Bereich ist jede Menge Platz nach "hinten" (in Fahrtrichtung gesehen). Die Kabel habe ich dort zu schleifen zusammen gelegt, mit einem Kabelbinder mittig zu "einem" Gewurstel verbunden und dann rein geschoben.
Im Gelb eingekreiselten Bereich sieht man noch eine Lasche, an dieser habe ich die Crimpverbinder befestigt. Damit sind die nochmal zusätzlich "gesichert".
Hier noch ein Blick hinter die Abdeckung, in Richtung Schmuggelfach.
Am Ende halt noch mit ein paar Kabelbindern die Kabel in Position halten.
Ich habe vielleicht 15 Stück insgesamt verwendet. Da hinten pro Kabelknäuel einen, um ein Knäuel daraus zu machen und dann halt immer mal wieder nach Gefühl ca. alle 10-40cm mit einem Kabelbinder die Kabel entweder an einem festen Bauteil oder an einem anderen Kabel fest gemacht. In der A-Säule sind glaube ich 3, direkt unterhalb des Armaturenbretts noch einer, dann im Sicherungskasten noch 1-2 und dann halt den Weg entlang nach hinten. Einfach so verlegen und befestigen, dass die Kabel danach nicht rumschlackern.
Insgesamt ist das alles einfacher, als es vielleicht auf den Bildern aussieht. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, bräuchte ich vielleicht 2-3h, weil ich nicht mehr so oft ausprobieren müsste, wo ich genau was entlang lege, wo ich die Kabel am Ende verstaue, wo genau ich die Kameras anbringe etc.
Das Ergebnis ist sehr gut. Siehe hier nochmal mein Video vom Fahrsicherheitstraining
Ich bin sehr zufrieden mit der Bildqualität und der Funktionsweise.
Falls jemand gerne eine hätte, sich den Einbau aber nicht selbst zutraut: ich wohne in einem Dort nördlich von Berlin mit eigener, trockener und gut ausgestatteter Garage und biete meine Hilfe gerne an. Für 2 Lübzer Lemon 0,0 bin ich käuflich
Würde dir auch 10 Kästen besorgen aber es ist zu weit 
In Deinem Profil steht zwar nicht, woher Du kommst, aber im Süden könnte ich mich anbieten.
Bin zwar nicht bestechlich, habe aber auch keine Garage, nur eine Einfahrt
Würde dir auch 10 Kästen besorgen aber es ist zu weit
An sich wäre das viel zu viel (ich mein 10 Kästen sind ja ca 150€) aber das Angebot würde ich annehmen. Einfach nur, um zu sehen, wie du 10 Kästen Bier im MX-5 transportierst
